Строительство бани из блоков своими руками с пошаговой инструкцией

Собственная баня — это удобно и приятно. Сейчас, когда многие хотят построить баню на своём участке, актуальным становится выбор проекта и методики возведения здания своими руками из материалов экономкласса. Строительство бани из блоков обойдётся дешевле, чем из традиционного оцилиндрованного бревна, и прослужит долго не только вам, но и вашим детям, конечно, при соблюдении технологии и правил строительства.

Разновидности и характеристики строительных блоков

Строительные блоки производятся по самым разным технологиям и из различных материалов, причём некоторые виды блоков доступны для изготовления в домашней мастерской. Но именно они абсолютно не подходят для такого сооружения, как баня. Для отливки блоков используют следующие материалы:

1. Газосиликат.
2. Арболит.
3. Пенобетон.
4. Керамзитобетон.
5. Шлакобетон.

Связующим элементом строительных блоков может быть известь или цемент.

Строительные блоки из разных материалов имеют различную структуру

Основные свойства строительных блоков объясняются главным образом их пористой структурой:

1. Низкая теплопроводность.
2. Малый объёмный вес.
3. Средняя прочность.
4. Морозостойкость.
5. Высокое водопоглощение.

Именно с большим водопоглощением связан запрет официальными строительными правилами (СП) на строительство зданий и помещений с высокой влажностью, к которым относятся бани и сауны.

Таблица: характеристики наиболее часто встречающихся в продаже керамзитобетонных блоков

Выбор блоков для строительства бани

Начинать выбор следует с чёткого представления о том, что такое баня и какие качества должны быть у стенового материала для её строительства. Итак, баня — это высокая температура и почти стопроцентная влажность. Строительный материал для неё должен обладать следующими качествами:

1. Теплостойкостью.
2. Пожаробезопасностью.
3. Влагостойкостью.

Сравнивая показатели блоков из различных материалов, приходим к выводу, что лучшим видом блоков для строительства бани являются керамзитобетонные блоки, так как они обладают:

1. Наивысшей прочностью.
2. Хорошей теплопроводностью.
3. Морозостойкостью.
4. Нулевой усадкой.
5. Наименьшим водопоглощением.

Плюсом служит также то обстоятельство, что керамзитобетонные блоки невозможно произвести в домашних условиях, значит, меньше возможности нарваться на некачественный товар.

Керамзитобетонные блоки имеют наименьшее водопоглощение, поэтому они наилучшим образом подходят для строительства бани

Любок блок — это пористый материал, впитывающий большое количество влаги в условиях эксплуатации. Официальными действующими нормами строительство зданий и помещений с высокой влажностью запрещено, но из каждого безвыходного положения есть хотя бы один выход. В нашем случае — это гидрофобизация. Для того чтобы закрыть поры материала от накопления влаги и постепенного разрушения, требуется обработать блоки гидрофобизирующим раствором.

На строительном рынке предлагаются разные составы. Один из самых действенных и при этом самый дешёвый гидрофобизатор — на основе кремнийорганических соединений. Его выпускают готовым к применению или концентрированным, для разведения водой перед применением. Наименьший расход гидрофобизатора даёт распыление.

Гидрофобизировать блоки надо до их укладки в стены, так уменьшится расход кладочного раствора.

Видео: строительство из блоков на основе керамзита

Подготовительные работы перед строительством бани

Определившись с материалом, приступаем к выбору проекта или самостоятельному изготовлению чертежа будущей бани. На участке большой площадью можно возвести настоящий банный комплекс с несколькими видами парилок (сауна, хамам, русская баня), но если в вашем владении находится дачный участок площадью до 10 соток, размеры сооружение должны быть скромнее. Мини-баня состоит всего из двух помещений: парной и предбанника.

Мини-баня размером в плане 4,2х3,6 м состоит из парной и предбанника

Носить воду в такую баню придётся дедовским способом — на себе, никаких дополнительных удобств — моечной, купели или санузла — тут не предусматривается из-за недостатка площади.

В более просторной бане, которая имеет в плане размеры 6х6 м, хватит места на комнату отдыха, парилку, санузел, моечную с купелью и душевой кабиной и террасу для летнего отдыха. Во время наплыва гостей в этом домике можно с комфортом разместить семью друзей.

В бане размером 6х6 м можно разместить комнату отдыха, террасу и даже санузел

Выбрав проект, определяем нужный ассортимент и количество материалов.

Для домика нужен фундамент, который может быть:

• ленточным из бетона монолитной укладки с армированием;
• столбчатым из бетонных блоков;
• свайным с ростверком из бетона или металлического профиля.

Ленточный и столбчатый фундаменты требуют котлована, глубина которого определяется уровнем промерзания грунта. Глубина промерзания почвы для каждой местности определяется по СНиП «Климатология».

Свайные фундаменты рытья котлована не требуют.

Фундамент из винтовых свай не требует рытья котлована и может выполняться на участках с уклоном

Таблица: материалы, требующиеся для строительства бани из блоков

Как не ошибиться при выборе материала

Одним из главных требований к бане является обеспечение безопасности. Чтобы не ошибиться при выборе материала, всегда требуйте у продавца сертификат соответствия, материалы закупайте у производителя или в крупных торговых центрах. Закупка у частника может обернуться приобретением фальсификата. Особенно это касается стеновых, кровельных материалов и утеплителя.

Не стоит пытаться сэкономить, покупая дешёвый товар без сопроводительных документов, это выбрасывание денег на ветер.

Если продавец говорит, что современные паро- и гидроизоляционные материалы можно заменить дедовским рубероидом и полиэтиленовой плёнкой — не обольщайтесь, срок службы этих материалов не более 5 лет, а ваша цель — построить баню, которая простоит не один десяток лет.

Для деревянных конструкций бани рекомендуются хвойные породы древесины — ель, сосна, лучший вариант — лиственница. Все они устойчивы к гниению и демократичны по цене. И только для обшивки парной хвойные породы лучше не применять, так как при повышенной температуре они выделяют смолу.

Необходимые инструменты и средства защиты

Для строительства фундамента, возведения здания из блоков и устройства кровли с несущей конструкцией из древесины понадобятся следующие инструменты:

1. Строительный уровень.
2. Измерительная лента или рулетка.
3. Отвес.
4. Шнур.
5. Электролобзик, рубанок, болгарка или столярный станок.
6. Ножовка по металлу.
7. Ножницы.
8. Носилки или тачка.
9. Ёмкость для раствора.
10. Кельмы.
11. Молоток, пассатижи.
12. Дрель или шуруповёрт.
13. Стремянка.
14. Лопата.
15. Подмости.

При выполнении работ потребуются средства защиты и спецодежда:

1. Рабочий комбинезон.
2. Каска.
3. Рукавицы.
4. Респиратор.
5. Защитные очки.

Пошаговая инструкция по строительству бани

Строительство любого сооружения можно разделить на несколько этапов:

1. Подготовительные работы — сбор исходных данных, проектирование, согласование, обеспечение материалами и техникой.
2. Нулевой цикл — рытьё котлована, устройство фундамента, подвод подземных коммуникаций.
3. Общестроительные работы — возведение стен, перекрытий, покрытия.
4. Отделочные работы.
5. Оснащение техникой и мебелью.
6. Сдача объекта.

Нулевой цикл

Строительство бани на собственном участке начинают с работ нулевого цикла.

1. Определив место, где будет находиться здание, по размерам фундамента откапывают траншею. Глубина траншеи составляет высоту фундамента плюс высота подушки из песка или мелкого щебня. В траншею засыпают материал подушки, проливают водой и уплотняют катком.
   

   По имеющимся габаритам под фундамент выкапывается траншея, которая затем засыпается слоем песка и плотно утрамбовывается

2. Из приготовленных досок сбивают опалубку, внутренние размеры которой точно соответствуют наружным размерам фундамента по проекту.
   

   Перед заливкой фундамента в выкопанной траншее сбивается опалубка, которая укрепляется поперечными подкосами и распорками

3. В опалубку устанавливают арматурные каркасы так, чтобы защитный слой бетона составлял не менее 30 мм. Каркасы связывают между собой проволокой.
   

   В собранную опалубку устанавливается арматурный каркас

4. В местах прохода коммуникаций закладывают гильзы из обрезков пластиковых труб, диаметром превышающие трубы коммуникаций на 70–100 мм.
   

   В местах ввода инженерных коммуникаций в опалубке монтируются отрезки пластиковых труб, которые на время заливки бетона заполняются мокрым песком

5. Заливают бетонную смесь. Это удобнее сделать с помощью бетономешалки, купив готовый бетон. Оставляют бетон на созревание в течение 3–5 недель.
   

   После созревания бетона опалубку снимают

Видео: фундамент для бани

Общестроительные работы при возведении бани

1. Верх бетонного фундамента грунтуют праймером для лучшей адгезии гидроизоляции, затем укладывают гидроизоляцию из двух слоёв наплавляемого битумно-полимерного материала (гидроизол, бикрост и др.). Наплавление производят при помощи строительного фена. Возможна укладка гидроизоляции без наплавления на слой битумно-полимерной мастики.
   

   Уложить гидроизоляционный материал на застывший фундамент можно методом напыления или наклеиванием на битумную мастику

2. Выполняют кладку цоколя из полнотелого керамического кирпича пластического прессования на цементно-песчаном растворе.
   

   Цокольный ряд выкладывается из полнотелого красного кирпича на цементном растворе

3. Приступают к кладке стен из блоков, заранее обработанных гидрофобизирующим раствором:
   • кладку ведут от углов. Выложив 3–4 ряда угловых блоков по строительному уровню, натягивают шнур, и по нему, проверяя вертикаль отвесом, ведут кладку на всю высоту здания, не забывая об оконных и дверных проёмах. Кладку нужно вести на теплом растворе из мелкозернистого ячеистого бетона, во избежание мостиков холода;
     

     Кладка блоков ведётся от угла вдоль стены по натянутому шнуру

   • при необходимости блоки подгоняют под нужный размер ножовкой. Каждый 4-й ряд прокладывается арматурой или арматурной сеткой из проволоки Ø3 мм с ячейками 150х150 мм. Арматура и все металлические элементы, соприкасающиеся с кладкой, необходимо защитить от коррозии окраской эмалью или специальными составами;
   • над оконными и дверными проёмами шириной до 1200 мм выполняют рядовые перемычки прокладкой доски толщиной 40 мм. При большей ширине проёма перемычку надо изготавливать из металлопроката или приобретать готовую из ячеистого бетона. Под опору бетонных или металлических перемычек на ширину 250 мм с каждой стороны проёма, превышающей его ширину, подкладывают полнотелый кирпич;
     

     Над оконными или дверными проёмами выполняют рядовые перемычки из доски или металлического профиля

   • верхнюю часть стены — карниз — так же, как и цоколь, выполняют из полнотелого кирпича. Под укладку мауэрлата вдоль несущих стен в кирпичной кладке выполняется выемка шириной в кирпич и высотой не менее 150 мм (зависит от высоты бруса);
   • при возведении верхней части стен в кладку монтируются закладные для крепления лаг чердачного перекрытия. Лаги крепятся с помощью уголков.
4. Укладывают мауэрлат. На него опирают стропильную конструкцию. На стропила с помощью контробрешётки крепят супердиффузионную мембрану. Полотнища мембраны монтируют с продольным и поперечным нахлёстом в 150 мм или по инструкции производителя.
   

   Для крепления мауэрлата в армопояс замуровываются винтовые шпильки

5. Выполняют обрешётку по требованиям производителя кровельного материала.
   

   Под многие кровельные материалы под обрешёткой необходимо устраивать вентиляционный зазор

6. Монтируют покрытие, водосточную систему, доборные элементы кровли — планки, софиты, аэраторы и т. д.

   

   После полного монтажа кровли выполняется установка окон и дверей

7. Монтируют и выполняют заделки оконных и наружных дверных проёмов.
8. Вокруг здания заливают отмостку из бетона толщиной 30 мм шириной от 700 мм. Она устраивается по уплотнённому щебёночному основанию с железнением поверхности или из тротуарной плитки на цементно-песчаной смеси по песчаной подушке.
9. Выполняют кладку внутренних перегородок из блоков толщиной 90–120 мм или кирпича, не забывая про дверные проёмы и перемычки.
   

   Кладка перегородок выполняется из специальных блоков меньшей толщины

10. Монтируют чердачное перекрытие: к лагам крепят черепные бруски (можно это сделать предварительно, до монтажа лаг), выполняют черновой пол, укладывают пароизоляцию. Над парной укладывают слой фольги для отражения тепла. Монтируют утеплитель, выполняют ходовой настил на чердаке.

11. Настилают пол: выполняют кладку опорных столбов, монтаж гидроизоляции по их верху, установку лаг с прикреплёнными черепными брусками, укладку чернового пола.

12. Монтируют влаго–, ветрозащитный материал, укладывают утеплитель, поверх пароизоляцию, закрепляя её степлером. В парной дополнительно прокладывают теплоотражающий слой — фольгу или фольгированный утеплитель.
    

    В парной поверх утеплителя укладывают фольгированный материал, который будет выполнять роль теплоотражающего экрана

13. В комнате отдыха монтируют доски чистого пола, в парной, моечной и санузле укладывают в два слоя плиты влагостойкого материала, а затем плитку или другое финишное покрытие.

Общестроительные работы выполнены. Можно приступать к отделке.

Видео: кладка керамзитобетонных блоков при возведении бани

Отделочные работы

Отделка помещений бани больше всего говорит о вкусах хозяев. Многообразие отделочных материалов даёт огромные возможности для выбора. Прямых запретов на тот или иной материал нет за исключением парной, где все материалы должны быть теплостойкими, значит, никакие покрытия из пластика, линолеума или ламината применять нельзя.

Рекомендации по внутренней отделке

1. В парной внутреннюю отделку традиционно выполняют вагонкой из древесины лиственных пород. Стену у каменки облицовывают камнем или кирпичом.
   

   Помещение парной обычно обивается липовой или осиновой вагонкой, а стена вокруг каменки отделывается камнем

2. В помещениях с влажным режимом — моечной и санузле — стены чаще всего облицовывают керамической плиткой.
   

   Моечная в бане чаще всего отделывается керамической плиткой

3. Если в моечной устанавливается душевая кабина, то влагостойкая отделка необязательна. Стены можно обшить вагонкой, покрасить или отделать декоративной штукатуркой. Это же относится к комнате отдыха.
   

   Если в моечной устанавливается душевая кабина, стены можно отделывать любым материалом, в том числе и вагонкой

Видео: отделка парилки, вентиляция

Рекомендации по наружной отделке

Если руководствоваться действующими нормами по сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций, то стену толщиной 400 мм из керамзитобетонных блоков придётся снаружи утеплить.

1. Стены проще всего утеплить каменной ватой или экструдированным пенополистиролом по деревянному каркасу с навесным фасадом из сайдинга или блок-хауса, который даст полную иллюзию бревенчатой бани.
   

   Утепление бани производится минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом, а сверху каркас можно обить сайдингом, блокхаусом или вагонкой

2. Цоколь, также утеплённый, можно облицевать композитными панелями с имитацией кладки из камня.
   

   Утеплённый цоколь можно отделать композитными панелями

Выбор материала кровли также велик: от металлопрофиля до более затратных материалов — композитных или гибкой черепицы.

Самым популярным кровельным покрытием для загородных строений является металлочерепица

Баня, построенная по правилам и отделанная во вкусе хозяев, способна прослужить не одно десятилетие и доставить удовольствие от принятия водных процедур нескольким поколениям владельцев.

Подписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Похожие записи:

Крыша бани своими руками

Отделка бани изнутри своими руками

Строительство забора из профнастила своими руками.