Деревянная кровля — экология, экономия и надёжность

В последние годы застройщики частных домов становятся более строгими к экологической безопасности жилья и разборчивыми при выборе стройматериалов. Люди устали от суеты и загазованности больших городов, поэтому всё чаще ищут единения с природой. Они отдают предпочтение природным фасадным и кровельным материалам, в частности, кровле из дерева. Но помимо экологии застройщиков волнует и другой аспект — экономичность строительства и надёжность постройки. Поговорим о деревянной кровле — что это такое и насколько выгодно её возведение.

Кровля из дерева

Деревянная кровля относится к разряду элитных. Хотя она и имеет вековую историю, в наше время её нередко можно встретить на загородных участках.

Тогда почему же элитных? Прежде всего, благодаря редкостным свойствам:

• деревянная кровля надёжно защищает дом от любых негативных атмосферных явлений;
• она экологически чистая, лёгкая, дышащая и долговечная — срок службы до 100 лет в зависимости от погодных условий;
• отличается хорошей звукоизоляцией, морозо- и ветроустойчивостью;
• прекрасно сохраняет тепло;
• довольно прочная, износостойкая, способна выдерживать значительные нагрузки;
• имеет выразительную текстуру, отчего придаёт строениям изысканную стильность и эксклюзивность, неповторимый колорит и очарование.
  

  Деревянная кровля смотрится особенно стильно и элегантно на больших современных постройках сложной формы

А главное, в ней живёт душа мастера — в каждом брусочке, планочке, резном фрагменте, начиная от старорусской дранки и заканчивая элегантной европейской Holzschindeln (деревянный шиндель). Самые капризные сорта древесины покоряются рукам мастеров. Оживают, превращаясь в удивительные по красоте изделия.

Но наряду со своей уникальностью, кровля из дерева имеет и недостатки:

• повышенный риск возгорания;
• трудоёмкость изготовления и, как следствие, высокая цена.

Поэтому не каждый застройщик, к сожалению, имеет возможность возвести такую красивую и экологичную крышу.

Видео: как строили наши предки

Материалы для деревянной кровли

Заготовки для деревянных укрывных настилов делают из кедра, дуба и ели, лиственницы и осины. Если некогда на Руси в основном использовалась осина, то сегодня — лиственница. Она устойчива к гниению, отчего излишними будут всевозможные защитные пропитки и окраска. То есть это стопроцентно экологически чистый материал.

Археологи нашли под землёй постройки из лиственницы, которым более пятнадцати столетий. Лиственница окаменела, но не сгнила и не разрушилась.

К тому же она имеет высокую объёмную теплоёмкость — способность аккумулировать тепло, сглаживать температурные колебания. Под кровлей из лиственницы летом будет прохладно, а зимой тепло. Но самое интересное — чудесные эстетические качества лиственницы: любой из 12 доступных цветовых оттенков в сочетании с ярко выраженными годичными кольцами придаст готовым изделиям неповторимый шарм.

Деревянная кровля из тёса

Тёс для кровли представляет собой необрезные доски хвойных пород, образующиеся при продольной распиловке брёвен, с двумя желобками по бокам для стока воды. Этот пиломатериал имеет толщину 19–25 мм, длину 4–6,5 м и ширину 10–16 см.

Многие специалисты считают недостатком кровель из тёса их протекание со временем из-за усыхания досок. Но долговечность кровли напрямую зависит от качества исходного материала, и если использовать тёсаные доски лиственницы или сосны, то такая крыша простоит 20 лет и больше. Кроме того, кровля из тёса имеет простую стропильную систему, отличается лёгкостью монтажа и хорошей ремонтопригодностью. А если добавить сюда ещё и низкую стоимость, то тёс можно считать достойным кровельным настилом для ценителей экологической чистоты и привлекательного внешнего вида.

Деревянная кровля из лемеха

Лемех — строганая вручную деревянная черепица лопатообразной формы с заострёнными, закруглёнными или фигурными краями. Делают её в основном из осины, заготовленной в начале апреля, когда дерево наполнено соком. Под действием воздуха древесина со временем набирает прочность, равную камню, и приобретает серебристый цвет.

Ручное производство лемеха, конечно же, сказалось на его цене. К тому же не каждая порода древесины пригодна для лемеха. Поэтому применяется он в основном для покрытия церквей, придавая им необычайную красоту.

Видео: изготовление лемеха

Впервые увидев купола из осинового лемеха, блестящие на солнце, многие иностранцы принимают их за серебряные.

Тем не менее смотрится лемех шикарно как на грандиозных куполах, так и на самых маленьких постройках. Но в силу дороговизны он мало пока что распространён в частном строительстве.

Видео: лемех — заготовки на крышу бани

Деревянная кровля из дранки

Дранка — известный издревле кровельный материал, который позволяет просто и быстро монтировать кровлю, исправно служащую в течение долгих лет. Современная дранка — это лёгкие, сделанные вручную дощечки из ценных древесных пород — пихты, лиственницы, липы, ели, бука, осины или сосны.

Для качественной дранки очень важно выбрать хорошую древесину — ровные кругляки без сучков и витиеватости, которые отёсывают и колют на части для изготовления пластинок толщиной 3–8 мм. Новая дранка изначально имеет светлый цвет.

Но по мере просушки она темнеет, постепенно приобретая серебристый колер.

Деревянная кровля из дранки приспособлена для использования в любых регионах с разными климатическими условиями. Она легко выдерживает аномальную жару и суровые зимы, обильные дожди, снегопады и ураганные ветра. В домах под такой кровлей создаётся особо благоприятный для проживающих микроклимат.

Дранка кровельная бывает пилёной, колотой и мозаичной. Самая красивая, конечно, мозаичная. Стоит она несколько дороже, но при обработке специальными пропитками долго сохраняет свою природную красоту.

Видео: изготовление дранки из деревянного ящика

Деревянная кровля из гонта

Кровельный материал гонт — это дощечки длиной 50–70 см. Один боковой край (перо) у них заточен, а второй — более толстый — имеет паз для входа пера лежащей рядом пластины.

Кровля из гонта — это удачное сплетение исторического наследия и новомодных архитектурных замыслов. Она грациозно впишется в любой ландшафт и подчеркнёт красоту имеющихся на нём строений, будь то дом, отдельно стоящие нежилые помещения или собранные под одной крышей постройки различного назначения.

Гонт бывает пилёным и колотым. Пилёные изделия имеют строго выверенную геометрическую форму. Крыши получаются более аккуратными и современными. Именно такой гонт преимущественно используют при строительстве частных домов.

Колотый гонт отличается неравномерной толщиной пластин, что значительно затрудняет укладку. Да и способ его производства более трудоёмок. Соответственно, и цена на колотый гонт выше. Его применяют для настила кровель в домах, стилизованных под старину.

Необычно и красиво смотрятся кровли, где каждый верхний ряд укладывают под углом к дощечкам предыдущего.

К изготовлению гонта предъявляются жёсткие требования, поэтому в основном его делают из лиственницы. Осина и сосна используются гораздо реже.

Видео: изготовление швейцарского гонта для отделки кровель и фасадов

Деревянная кровля из шинделя

Шиндель — природный строительный материал, применяемый для кровельных настилов и облицовки фасадов. Второе его название — деревянная черепица. Изготовленный по старогерманской технологии, он имеет мягкие формы, благодаря чему может служить покрытием для крыш любой формы.

А наличие серо-серебристого налёта, который приобретает со временем этот кровельный материал, придаёт домам изысканность и очарование далёкого прошлого.

Свойства шинделя, обусловленные технологией его изготовления, дают широкий простор для использования этого покрытия. Оно отлично переносит резкие температурные изменения, устраняет так называемые мостики холода и предупреждает промерзание стыков, чем существенно уменьшает расходы на отопление. Вследствие этого его охотно используют и для обшивки фасадов, на которых он смотрится не менее колоритно.

Изготавливают деревянную черепицу из бука, ели и лиственницы. Более дорогие и изысканные материалы производят из красного канадского кедра, дуба или жёлтого кедра Аляски. По форме шиндель бывает прямоугольным или коническим с фасками 45 или 90°. Длина его обычно лежит в пределах 200–800 мм, а ширина — 60–250 мм.

Видео: деревянная черепица в Германии — изготовление и укладка

https://youtube.com/watch?v=G9No60c1y9k

Устройство деревянной кровли

Существует несколько нюансов при обустройстве деревянной кровли, соблюдая которые можно добиться её капитальности и долговечности.

1. Обработка кровли антисептиками и антипиренами. Для этого можно применить антисептик ХМ-11. Он придаст кровельному настилу зеленоватый окрас. Комбинация антипирена ХМХА-1110 и антисептика добавит материалу кровли благородных коричневых тонов. Хотя многие деревянные настилы не нуждаются в пропитке, тем не менее её используют в декоративных целях — для изготовления мозаичных фрагментов.
2. Вентиляция кровли. Она обеспечивается небольшими промежутками между досками или планками и конструкцией обрешётки — вентиляционным зазором по периметру карнизов, который для защиты закрывают специальной сеткой, и коньковым зазором. Рекомендуют использовать пластиковые коньковые элементы с последующим декорированием основным укрывным материалом.
   

   Циркуляция воздуха под кровлей обеспечивается созданием вентиляционных зазоров в области карнизных свесов и под коньком

3. Уход за деревянной кровлей. При соблюдении технологии укладки уход ограничивается регулярным осмотром — 2 раза в год и устранением дефектов. А также периодической уборкой и прочисткой водостоков.

Узлы деревянной кровли

Опорные узлы деревянной кровли разделяются на:

• узлы соединения стропильных ног с мауэрлатом или стропил с элементами кровли;
• зоны стыковки частей стропильных ног.
  

  Прочность стропильной системы определяется качеством исполнения крепёжных узлов между стропильными лагами, а также между стропилами и мауэрлатом

Жёсткие узлы

1. На стропилах делают вырубку глубиной не более ⅓ доски, чтобы стропильная система не лишилась несущей способности. Запил плотно стыкуют с мауэрлатом и закрепляют гвоздями — два по бокам стропильных ног и один вертикально.
2. К каждому стропилу нашивают подпорный брус длиной около 1 м, который торцом опирается на мауэрлат. Фиксируют стропильные ноги при помощи металлических пластин, анкеров, болтов и уголков или длинных саморезов.
   

   Металлические уголки крепятся с обеих сторон стропильной лаги и фиксируются длинными саморезами или болтами

Скользящие узлы

Скользящие (подвижные) опорные узлы дают относительную свободу стропилам. Их делают для того, чтобы предотвратить деформацию и разрушение деревянной кровли из-за усадки древесины.

Непременное условие устройства скользящих узлов — крепкий коньковый брус.

Поскольку нижние части стропил будут скользящими, то максимальная жёсткость соединения ложится на коньковый хребет.

1. Верхние кромки стропил запиливают для плотного сцепления между собой и с коньковым брусом.
2. Места соединений усиливают пластинами и уголками, металлическими лентами или ригелями. Фиксируют скользящими модулями — «салазками» или «ползунами».

Схема деревянной кровли

Говоря об устройстве деревянной кровли, нельзя не упомянуть её слои — кровельный пирог. Если посмотреть на схему устройства старорусской избы, можно заметить, что наши предки не использовали утеплители, паро- и гидроизоляторы. Основными элементами пирога были:

• бык (стропила);
• слега (обрешётка);
• охлупень (коньковый брус);
• тёс (нижний слой досок);
• красный тёс (верхний слой досок);
• желобок (водосточная система);
• слега коневая, князевая, кнес — торцевые планки.

Крепили доски гнётом (длинными жердями) посреди ската.

Дерево — дышащий материал. Все проложенные утеплители ему будут только мешать. Именно так считали наши предки. И так же думают современные кровельные специалисты — приверженцы старинной схемы обустройства кровли.

Но нельзя забывать, что в те времена понятия не имели про изоляционные материалы. К тому же в каждой избе была массивная печь с полатями, используемая для приготовления еды и обогрева помещений, которую жарко топили.

В наши дни всё устроено совсем по другому. Цены на энергоресурсы высокие, отчего обогреть дом с холодной кровлей сегодня затратно. К тому же если делается мансардная кровля, где будет расположена спальня или детская, то оставлять такую крышу без утепления никак нельзя.

А где укладывается утеплитель, там обязательно нужна пароизоляционная прослойка для защиты от внутреннего конденсата и гидроизоляция от промокания извне. Хотя на гидроизоляции можно и сэкономить — не укладывать её вовсе или проложить только в узловых местах, так как древесина благодаря способности сжиматься/разжиматься обеспечивает абсолютную герметичность.

Конструкция деревянной кровли в нынешних условиях состоит из:

• стропильного блока;
• сплошного настила из вагонки;
• пароизоляционной прослойки;
• деревянной решётки и утеплителя;
• ветрозащитного слоя;
• сплошного деревянного настила;
• стальных листов;
• тёсаных досок или деревянных фрагментов, уложенных с нахлестом.
  

  Отличительной особенностью схемы деревянной кровли является наличие ветрозащитной плёнки вместо гидроизолятора

Стальные листы прокладывают для устройства громоотвода. Здесь тоже можно сэкономить, заменив дорогостоящий металлопрокат стальным тросом. Пропустить его можно сверху деревянного настила по рёбрам кровли. Для сравнения — стальной лист Ø 2 мм 1250х2500 стоит 2500–3200 рублей, а цена стального троса такого же диаметра около 13 рублей за 1 метр.

Использование ветрозащитной плёнки вместо гидроизоляции — продуманное решение. Она выводит конденсат, если он всё же проникнет в утеплитель, дополнительно защищая его от намокания. А стоит она дешевле гидроизоляционной мембраны. Плёнка «Наноизол C» с гидроизоляцией стоит 17 рублей за 1 м², в то время как стоимость самой дешёвой гидромембраны начинается от 200 рублей за 1 м². Разница ощутима.

Какую схему устройства выбрать — наших прадедов или современную — решает каждый самостоятельно. Исходя из предназначения постройки, её конфигурации и своих финансовых возможностей.

Монтаж деревянной кровли

Правильный монтаж деревянной кровли — залог её долговечности. А грамотная установка — это надёжное крепление её компонентов. Поэтому для соединения всех составных частей кровли помимо обычных гвоздей нужно использовать и другие способы крепления — шиповые или плотничьи замки, нагели и стропильные трубки.

Деревянная кровля своими руками

1. На готовую стропильную систему укладывают сплошной настил из обрезного пиломатериала.
2. Протягивают пароизоляционную плёнку внахлёст, фиксируя места соединения полотен скотчем.
   

   Плёнка пароизоляции крепится строительным степлером, а места стыка обрабатываются клейкой лентой

3. Если планируется мансардное жилое помещение, то прокладывают утеплитель.
4. Устанавливают деревянную обрешётку, поверх которой настилают ветрозащитную плёнку или гидроизоляцию, фиксируя контррейками.
   

   Ветро- или гидрозащитная плёнка расстилается вдоль ската и крепится брусками контробрешётки

5. Набивают пошаговую обрешётку, к которой крепят укрывной материал.
   

   Обустройство обрешётки под деревянную кровлю производится с учётом размера выбранного кровельного материала

6. Плотно компонуют доски первого ряда, делая выступ ниже карнизного уровня.
7. Последующие ярусы настилают с таким расчётом, чтобы они перекрывали стыки двух нижних.
8. Дойдя до верха, монтируют коньковые доски и прикрывают верхний вентзазор нащельником.
9. Закрепляют торцевые доски на одном уровне с кровлей.
   

   Дранка укладывается с нахлёстом не менее 70% и небольшими зазорами между соседними элементами

Для крепления хорошо использовать медные гвозди и элементы водосточной системы. Этот долговечный материал отлично гармонирует с деревянными кровлями.

Все кровельные элементы перед началом работ обрабатывают антисептическими средствами с добавлением цинка.

Монтаж тёсовой кровли

При монтаже тёсовой кровли применяют три способа укладки досок: поперечный настил — параллельно коньку, продольный — перпендикулярно коньковому хребту и вразбежку. Чаще тёс настилают продольно, что позволяет использовать доски разной длины.

Тёсовую кровлю делают при покатости от 26 до 45°, чтобы обеспечить хороший сток воды. Настилают доски обычно в 1–2 слоя, реже монтируют трёхслойное тёсовое покрытие.

Монтаж состоит из следующих этапов:

1. Поверх стропил монтируют обрешётку из брусков сечением 5х5 см.
2. При покрытии в один слой тёс укладывают с зазорами в 5 см, которые потом накрывают нащельниками.
3. При двухслойном варианте первый ряд досок набивают сплошным настилом соковой стороной (годичные кольца) вверх. Второй ряд укладывают со смещением на ½ ширины досок и годичными кольцами вниз.
4. Закрывают конёк двумя перпендикулярно расположенными досками или бревном, которые скрепляют с коньком кровли оцинкованными саморезами. Точно так же формируют фронтонные свесы.
5. Зашивают карнизные свесы.
   

   Кровлю из тёса можно укладывать в один или два слоя, трёхслойное покрытие применяется очень редко

Монтаж кровли из лемеха

Фигурность лемеха и технология укладки позволяют создавать самые невероятные кровельные настилы.

Укладывают лемех с зазорами между элементами, прокладывая при необходимости изоляционные материалы — пергамин или диффузионную мембрану.

Недопустимо использовать изоляторы на битумной основе.

Технология монтажа:

1. Пластины лемеха делают слегка изогнутыми и прибивают внахлёст, используя четырёхгранные гвозди, чтобы избежать вращения.
   

   Лемех настилают с зазорами, прокладывая снизу изоляционные материалы

2. При покрытии криволинейных поверхностей пластины слегка подтёсывают. На нижних участках кровли обработку производят по нижним кромкам пластин. Средние участки не трогают, а в верхней части крыши (купола) обтёсывают верхние края пластин.

Монтаж кровли из дранки

Кровля из дранки прослужит верой и правдой не менее 100 лет, если соблюдать условия укладки:

1. Пластинки настилают по обрешётке с шагом 5 см в направлении от карнизного свеса к коньку. Первые слои у карнизного свеса делают из укорочённых пластин. Нижний край первого слоя должен выступать за пределы карниза на 3–5 см.
2. Каждый ряд перекрывает предыдущий на ⅔ длины дощечки. Под действием атмосферной влаги дощечки постепенно набухают и увеличиваются в размерах, вследствие чего кровля становится плотной.
3. Укладывают дранку в 2–5 слоёв в зависимости от предназначения постройки и закрепляют специальными драночными гвоздями, вываренными в олифе.
   

   Дранку укладывают с вертикальным нахлёстом в 2/3 доски и фиксируют специальными гвоздями

Видео: 4 способа укладки дранки

Монтаж кровли из гонта

Срок службы кровельного покрытия из гонта — около 20 лет при периодическом осмотре и своевременном ремонте. Но ремонт обычно не проводится вовсе или требуется редко, если соблюдены правила укладки:

1. Набивают обрешётку с шагом равным:
   • для двухслойного покрытия — ½ длины гонта;
   • для однослойного покрытия — ⅘ длины гонта.
2. Главное отличие и преимущество гонта — наличие паза, который значительно упрощает монтаж. Каждую деталь острым концом заводят в шпунт предыдущей дощечки и закрепляют одним гвоздём к обрешётке.
3. Укладывают ряды снизу вверх с нахлёстом — полосы верхнего яруса обязательно должны перекрывать нижние на ½ своей ширины.
4. Дополнительно уделяют внимание аккуратности настила пластин в местах примыканий, на рёбрах, возле конькового хребта, разжелобков и труб.
   

   При укладке гонта в три слоя каждый следующий ряд должен перекрывать предыдущий на половину длины элемента

Монтаж кровли из деревянной черепицы

Шиндель настилают в 2–3 слоя. Выбор зависит от угла покатости кровли.

1. При крутизне скатов 17–70° делают трёхслойное покрытие.
2. На ещё более крутых кровлях монтируют два слоя деревянной черепицы.
3. При углах наклона 14–18° допустимо использование шинделя на малых участках кровли в качестве декоративного элемента.
4. На кровлях малой покатости — до 25° — обязательно прокладывают гидроизоляцию.

Поскольку шиндель — это та же черепица, то при укладке выбирают шаг, который зависит от угла наклона кровли и длины дощечек.

Таблица: стандартный шаг при монтаже шинделя

	Угол наклона 17–70° (монтаж в три слоя)		Угол наклона 71–90° (монтаж в два слоя)
Длина шинделя, см	Шаг монтажа, мм	Количество погонных метров на 1 м²	Шаг монтажа, мм	Количество погонных метров на 1 м²
80	250	4,00	375	2,67
70	220	4,55	330	3,03
60	180	5,56	280	3,57
50	160	6,25	240	4,17
40	125	8,10	180	5,56
30	90	11,11	135	7,41
25	75	13,33	115	8,7
20	60	16,67	90	11,11

Укладка шинделя:

1. Делают обрешётку из брусков одинакового сечения с выбранным согласно покатости кровли шагом.
2. Монтируют фрагменты с зазорами снизу вверх и справа налево, ориентируясь по заранее натянутому по каждому ряду шнуру.
3. Закрепляют черепицу в верхней части двумя гвоздями. Укладывают ряды так, чтобы верхний ярус перекрывал головки гвоздей предыдущего слоя.
4. В местах примыканий прокладывают гидроизоляцию и увеличивают количество слоёв до 4–5.
   

   Для лучшей циркуляции воздуха деревянную черепицу рекомендуется укладывать на решётчатую опорную конструкцию

Все виды деревянных кровель имеют одно, присущее только им качество — они хорошо вентилируются. При сырой погоде деревянные дощечки пропитываются влагой и смыкаются, а в сухую погоду расходятся. Так что промокание подкровельного пространства при соблюдении правил монтажа исключено.

Видео: устройство кровли деревянной крыши дома

Особенности эксплуатации деревянной кровли

Выбирая кровлю из дерева, стоит задуматься об особенностях её эксплуатации. Да, такая кровля очень интересна и престижна, но она легко воспламеняется. Соответственно, страховка такого объекта будет намного дороже.

1. Желательно не укладывать деревянный настил на плоскую кровлю, особенно в регионах с влажным климатом. Дерево от влаги набухает и прибавляет в весе. Со временем появляется большой риск её обрушения.
2. Монтаж деревянной кровли хоть и простой, но капризный. Даже опытные кровельщики порой допускают ошибки. Для того чтобы деревянная кровля смотрелась действительно элегантно и привлекательно, недостаточно лишь соблюдения технологии укладки. Ещё и рука должна быть набита на работу с деревом.
3. Деревянная черепица склонна к деформации. Соответственно, кровля нуждается в периодических осмотрах и своевременном устранении выявленных дефектов. Иначе она начнёт рассыпаться.

Стоимость деревянной кровли довольно высока — от 50 до 350$ за 1 м². Но всё же дивная красота и элегантность умело созданной деревянной кровли перевешивают чашу весов в её пользу.

Фотогалерея: Берендеево царство

Безопасность зданий с деревянной кровлей

Огнезащита деревянных конструкций — первостепенный вопрос. К сожалению, многие застройщики пренебрегают элементарными требованиями пожарной безопасности и возводят деревянную кровлю без необходимой защиты. Это недопустимо. Пожар — страшная вещь. Поэтому не стоит экономить на безопасности. Лучше потратить лишние средства и жить спокойно.

Огнезащитные составы для деревянной кровли

1. Мастика считается хорошим огнезащитным средством. Главное — при нанесении не допускать пробелов.
2. В качестве утеплителя рекомендуется использовать базальтовую вату, которая имеет низкую степень горения, благодаря чему она может быть огнезащитой для деревянных элементов. Важно уложить её правильно.
3. Кровельная краска усиливает свойства антипиренов. Она сформирует защитный слой, предохраняющий от возгорания. А после его разрушения защитные функции продолжит антипиреновая прослойка. Единственный недостаток красок — это их непрозрачность.
4. Недорогим защитным продуктом считается лак. Лаковое покрытие создаст прозрачную плёнку, сохраняющую текстуру дерева, и помимо огнезащиты предохранит деревянные поверхности от гниения и влаги.
5. Для металлических креплений используется огнезащитная паста. Она не позволит металлу раскаляться при высокой температуре и воспламенять деревянные конструкции.

Мастера по дереву советуют вместо лаков и красок использовать полупрозрачные проникающие масла или водоотталкивающие консерванты.

Использование одних антипиренов недостаточно для полноценной защиты деревянной кровли. Лишь их совокупность с антисептическими средствами даст хороший результат.

Видео: средства защиты древесины от огня

Степень огнестойкости зданий с деревянной кровлей

Степень огнестойкости — это способность зданий избежать разрушений и сохранить устойчивость во время пожара. Безопасность дома — соответствие пределам огнестойкости определённым в нормативах. Согласно МДС 21–1.98 дома с деревянной кровлей, обработанной антисептиками, имеют более высокий класс огнеустойчивости (IV степень, класс C2) чем с необработанной древесиной — IV степень, класс C3.

Несмотря на нормативные показатели, порой возникают споры с пожарными инспекторами. И если вопрос стоит крайне жёстко, то можно заказать соответствующие испытания в спецлаборатории. Но как правило, это делают, если спорный вопрос решается в судебном порядке.

Современная кровля определяет внешний вид дома. Даже самый стильный и яркий фасад не будет завершённым без достойного венца — крыши дома, где ключевая роль отведена укрывному материалу, богатому в своём разнообразии. Мы постарались рассказать подробно о деревянном кровельном покрытии, чтобы вы сделали правильный выбор. Удачи и обдуманных решений.